Instalação E Ligação De Tomadas Na Cozinha - Regras De Instalação DIY

2024 Autor: Bailey Albertson | [email protected]. Última modificação: 2024-01-17 22:41

Como marcar, instalar e conectar tomadas na cozinha

A tomada da casa é um importante elemento de infraestrutura que fornece eletricidade para vários aparelhos. Ao fazer uma grande reforma na cozinha, é necessário fazer um retrabalho completo de todo o circuito de alimentação. À primeira vista, o procedimento pode parecer complicado, mas se você entender em detalhes o que é o quê e traçar um plano detalhado, a instalação será muito mais fácil.

Conteúdo

• 1 Tipos e características de tomadas

  • 1.1 Galeria de fotos: tipos de tomadas
  • 1.2 Normas para a instalação de tomadas na cozinha

• 2 Elaboração do layout das tomadas

  • 2.1 Determinando o número necessário de pontos de venda
  • 2.2 Localização das tomadas para cada tipo de eletrodomésticos

  • 2.3 Regras de fiação

    2.3.1 Tabela: alimentação e seção transversal dos fios para conectar aparelhos de cozinha

• 3 Preparando para instalar tomadas

  • 3.1 Ferramentas necessárias
  • 3.2 Precauções de segurança

• 4 Instruções para instalação e conexão de tomadas na cozinha

  • 4.1 Medições e marcação de locais de soquete

    4.1.1 Vídeo: marcação de orifícios para caixas de soquete

  • 4.2 Fazendo furos para rosetas

    4.2.1 Galeria de fotos: Brocas de parede

  • 4.3 Criação de ranhuras nas paredes para colocação de fios

    • 4.3.1 Padrões e requisitos para o processo de busca
    • 4.3.2 Ferramentas de lascar
    • 4.3.3 Corte da parede
    • 4.3.4 Vídeo: corte de paredes com um caçador de parede
  • 4.4 Conectando e fixando as linhas de energia na tomada

  • 4.5 Fixando o soquete na parede

    4.5.1 Vídeo: instalação de caixas de soquete

  • 4.6 Montagem do soquete

  • 4.7 Verificando a funcionalidade do soquete

    4.7.1 Vídeo: como medir a tensão na rede

Tipos e características de tomadas

As tomadas elétricas são divididas nos seguintes tipos:

• por tipo de instalação - interna e aérea. Os primeiros são usados para fiação oculta, os últimos para fiação de superfície, por exemplo, em casas de madeira;
• com cortinas de proteção. Esses soquetes são protegidos pelos orifícios nos quais o plugue é inserido. As cortinas são afastadas apenas no momento de sua instalação;
• com ejetores. Eles são usados no caso de você frequentemente ter que ligar e desligar os plugues para trocar de dispositivo;
• com um cronômetro. Com a ajuda de tal dispositivo, você pode definir um programa para ligar / desligar a energia de um consumidor específico;
• com um switch. Permite desligar a energia para evitar remover os plugues dos aparelhos quando não estiverem em uso.

Galeria de fotos: tipos de tomadas

Os soquetes internos são projetados para fiação oculta e parecem mais atraentes do que suspensos

Soquetes montados em superfície são usados para fiação de superfície

As tomadas com interruptor permitem desligar a energia sem retirar a ficha do aparelho elétrico

Os soquetes ejetores são convenientes em situações onde o plugue de um aparelho elétrico deve ser inserido / removido com frequência

Equipar a tomada com um temporizador permite que você ligue e desligue o aparelho elétrico em um horário especificado

A presença de venezianas na saída fornece proteção para os orifícios

Quanto às características técnicas das tomadas, os principais parâmetros são tensão, corrente e frequência. De acordo com os padrões europeus, a tensão na rede é de 220-240 V ou 380 V. Tomadas de 220 V são utilizadas, via de regra, para conectar consumidores com capacidade de até 3,5 kW. Esta limitação é explicada pelo fato de que as tomadas padrão, que são projetadas para trabalhar com equipamentos de baixa potência, são incapazes de suportar uma corrente superior a 16 A. Se houver necessidade de conectar dispositivos de maior potência, os dispositivos trifásicos devem ser usados que são projetados para uma corrente de 32 A e uma tensão de 380 V. Para isso, uma certa frequência de corrente na rede elétrica é fornecida para diferentes tomadas, geralmente 50 ou 60 Hz. Na Rússia, o padrão europeu de frequência de 50 Hz é usado.

Normas para instalação de tomadas na cozinha

Antes de proceder à instalação das tomadas na cozinha, deve familiarizar-se com as normas de instalação destes elementos, os seus tipos e regras de cablagem. As principais disposições dos documentos normativos que regem a disposição das tomadas são as seguintes:

• altura - no máximo 2 m do rodapé, dependendo do consumidor específico;
• um eletrodoméstico conectado a uma tomada deve estar localizado a uma distância de no máximo 1 m dela;

• o risco de respingos de água ou vapor deve ser totalmente excluído.

  

  Os locais de instalação das tomadas na cozinha devem ser selecionados de forma a eliminar completamente o risco de respingos de água e vapor sobre eles

Elaboração de um layout de pontos de venda

Ao planejar uma grande reforma na cozinha, é preciso ter o cuidado de traçar um plano de localização das tomadas, a fim de evitar fios pendurados desnecessários, bem como transtornos na conexão de aparelhos elétricos.

Determinar o número necessário de pontos de venda

Para determinar o número de pontos de venda na cozinha, é necessário somar todos os eletrodomésticos que estão previstos para uso e adicionar mais 20% a título de reserva. Os consumidores de cozinha mais comuns são:

• capuzes;
• pratos;
• geladeira;
• aparelhos embutidos;
• chaleira, batedeira, etc.

À lista resultante, também vale a pena adicionar dispositivos que podem ser usados no futuro. Todos os cálculos devem ser realizados ainda na fase de fiação, ou seja, antes do início da obra de acabamento, pois não será fácil instalar tomadas adicionais posteriormente.

O número de tomadas em cada ponto de conexão na cozinha depende diretamente do número de aparelhos elétricos que serão usados nas imediações dela

A localização das tomadas para cada tipo de eletrodomésticos

Dependendo do consumidor, a tomada deve estar localizada a um certo nível do chão:

1. Prato. A regra básica é que as tomadas não devem ser colocadas sobre os queimadores ou atrás do forno. A distância ideal do chão é de 15 cm com alguma reentrância na lateral, para que o plugue fique acessível, mas a tomada não esteja à vista.
2. Geladeira. As recomendações são geralmente idênticas. Além disso, deve-se ter em mente que alguns modelos de geladeiras possuem um cabo de alimentação curto, o que não permite que a tomada fique longe.
3. Máquina de lavar roupa e louça. Uma técnica semelhante possui aberturas na parte posterior para o abastecimento e drenagem da água, de forma que a saída deve ser localizada a alguma distância. É melhor colocá-lo no lado oposto das mangueiras a uma altura de 15–20 cm do chão.
4. De capuz. Como este dispositivo é instalado bastante alto, a tomada também deve estar localizada mais próxima do teto, em regra, a 2 m do chão.

5. No avental. Normalmente, esta área é uma área de trabalho para cozinhar, portanto, a conexão de aparelhos de cozinha pode ser necessária com bastante frequência. Para que a ficha possa ser ligada e desligada sem dificuldade, a tomada é colocada a 10-15 cm da extremidade do tampo da mesa ou 110-115 cm do chão. Não vale a pena colocá-lo muito alto, já que o avental é um lugar perceptível na cozinha e os fios à vista só vão estragar o interior.

   

   Dependendo do tipo de aparelhos a serem conectados, as tomadas da cozinha devem estar localizadas a uma certa altura do chão

Na área da cozinha onde estão instalados o sofá, a mesa e as cadeiras, a presença de uma tomada também é extremamente importante, por exemplo, para conectar um aspirador, carregar um telefone ou laptop. Neste caso, é melhor colocar um par de tomadas duplas a uma altura de 20-30 cm do chão. Uma posição mais alta mostrará os fios.

Regras de layout

A conexão das tomadas na cozinha é realizada de acordo com as seguintes regras:

1. A potência total dos consumidores que estão conectados à tomada não deve exceder o máximo permitido.
2. Ao operar equipamentos com alta potência, é necessário trazer uma linha dedicada para ele e instalar uma máquina separada.
3. Se houver aparelhos elétricos com carcaça de metal, eles devem ser aterrados.
4. Não é recomendável instalar tomadas atrás de equipamentos elétricos que gerem calor (fornos, geladeiras, etc.).

5. Antes de iniciar a instalação, deve-se traçar um plano.

   

   Para cada grupo de tomadas, projetadas para consumir energia significativa, é melhor fazer uma linha separada

Tabela: alimentação e seção transversal dos fios para conectar aparelhos de cozinha

Tipos de equipamento	Consumo máximo de energia	Tomada	Cabo de seção transversal		Máquina no painel
			Conexão monofásica	Conexão trifásica
Conjunto dependente: quadro elétrico mais forno	cerca de 11 kW	Projetado para o consumo de energia do kit	Até 8,3 kW / 4 mm² (PVA 3 * 4) 8,3-11 kW / 6 mm² (PVA 3 * 6)	Até 9 kW / 2,5 mm² (PVA 3 * 2,5) 9-15 / 4 mm² (PVA 3 * 4)	separado, não inferior a 25 A (apenas 380 V) mais RCD
Painel elétrico (independente)	6-11 kW	Projetado para consumo de energia do painel	Até 8,3 kW / 4 mm² (PVA 3 * 4) 8,3-11 kW / 6 mm² (PVA 3 * 6)	Até 9 kW / 2,5 mm² (PVA 3 * 2,5) 9-15 / 4 mm² (PVA 3 * 4)	separado, não inferior a 25 A mais RCD
Forno elétrico (independente)	3,5-6 kW	tomada de euro	Até 4 kW / 2,5 mm² (PVA 3 * 2,5) de 4 a 6 kW / 4 mm² (PVA 3 * 4)		16 A 25 A
Painel de gás		tomada de euro	1,5 mm² (PVA 3 * 1,5)		16A
Forno a gas		tomada de euro	1,5 mm² (PVA 3 * 1,5)		16A
Máquina de lavar	2,5 kW 7 kW com secagem	tomada de euro	2,5 mm² (PVA 3 * 2,5) 7 kW / 4 mm² (PVA 3 * 4)		separado, 16 A separado, 32 A
Lava-louças	2-2,5 kW	tomada de euro	2,5 mm² (PVA 3 * 2,5)		separado, 16 A
Geladeira, freezer	menos de 1 kW	tomada de euro	1,5 mm² (PVA 3 * 1,5)		16 A
de capuz	menos de 1 kW	tomada de euro	1,5 mm² (PVA 3 * 1,5)		16 A
Máquina de café, banho-maria, forno micro-ondas	até 2 kW	tomada de euro	1,5 mm² (PVA 3 * 1,5)		16 A

Preparando para instalar pontos de venda

Qualquer trabalho de construção ou reparo começa com a preparação, e a instalação de tomadas não é exceção. Para o trabalho, você precisará preparar a ferramenta apropriada e se familiarizar com as precauções de segurança.

Ferramentas necessárias

O conjunto de ferramentas e materiais pode ser diferente dependendo da parede em que os soquetes devem ser instalados (concreto, drywall, etc.). Na maioria dos casos, a seguinte lista é necessária:

• moedor ou cortador de parede;
• perfurador para perfurar ninhos;
• coroa para trabalhar com material de parede;
• faca, pinças, chave de fenda;
• espátula;
• roleta;
• gesso e alabastro;
• primer de penetração profunda;
• caixa de soquete;
• fios;

• lápis.

  

  Para montar os soquetes, você precisará de uma lista bastante grande de ferramentas, que variam de chaves de fenda a um perfurador

Engenharia segura

Qualquer trabalho relacionado à instalação de acessórios elétricos deve ser realizado de acordo com as regras de segurança:

1. O trabalho elétrico deve ser realizado em uma sala com rede desenergizada.
2. Cada fio usado para conexão deve ser verificado com uma chave de fenda ou um indicador de fase.
3. A instalação deve ser feita com ferramenta de cabos emborrachados.
4. Para alongar o fio, os pontos de conexão devem ser soldados ou conectados com elementos especiais, e não torcidos.
5. Ao instalar o soquete, é considerado inaceitável o contato do corpo com fios desencapados.
6. Ao instalar a tomada na parede, é necessário controlar a confiabilidade de sua fixação e isolamento.
7. Se o comprimento do fio for maior do que o necessário, o excesso é cortado ou colocado na parede.
8. Para a instalação é necessário usar apenas os equipamentos e fios que são projetados para trabalhar com eletricidade e são projetados para a potência e corrente nominal.

Instruções para instalação e conexão de tomadas na cozinha

A instalação de soquetes consiste em uma série de operações que são realizadas em uma seqüência específica.

Medições e marcação de localizações de pontos de venda

Independentemente de a cablagem já ter sido concluída ou se as paredes forem ranhuradas simultaneamente com a perfuração dos furos para as tomadas, a instalação das caixas inicia-se com medições e marcação na parede.

Para colocar marcas para futuros soquetes, você precisa determinar com precisão sua localização, o que nem sempre é possível. Além disso, a probabilidade de rearranjo deve ser levada em consideração. Portanto, é melhor realizar a marcação, respeitando as seguintes regras:

• para equipamentos grandes recuo 1 m do chão;
• sobre as mesas de cabeceira e bancadas, faça um recuo de 10 cm da superfície;
• para uso universal, as marcações são feitas a 30 cm de altura do acabamento final do piso;
• a distância entre os centros dos soquetes (ao instalar a régua de soquetes) permanece inalterada e é de 71 mm, desde que instaladas as caixas de soquetes de tamanhos padrão;
• a distância mínima das esquadrias, teto, bem como cantos e piso deve ser de 15 cm;
• as tomadas devem estar a pelo menos 50 cm de distância dos radiadores.

A marcação em si é bastante simples:

1. Aplicando o nível na parede, desenhe uma linha horizontal com um lápis na altura desejada.
2. Desenhe um ponto que corresponda ao centro do futuro furo.

3. Usando um nível, desenhe uma linha vertical no ponto.

   

   Para fazer um furo para as tomadas de parede, primeiro você precisa aplicar as marcações

Vídeo: marcação de furos para caixas de soquete

Fazendo furos para rosetas

Para um soquete de tamanho padrão, que tem um diâmetro de 64 mm e uma profundidade de 40 mm, são utilizadas coroas com um diâmetro de 68 mm e um comprimento da parte de trabalho de 60 mm. A folga, que se forma entre a caixa e a orla do orifício na parede, garante uma fixação segura da tomada com uma mistura de gesso. Vale a pena levar em consideração que os furos para as caixas são feitos sem choque. Caso contrário, o equipamento pode ser danificado.

Dependendo do material no qual você deseja fazer o furo, a escolha da coroa e da ferramenta elétrica em si será diferente. Para materiais macios, uma furadeira elétrica será suficiente, mas para materiais duros é aconselhável usar um perfurador de 1,5 kW.

Galeria de fotos: brocas de parede

As coroas de madeira têm um desenho peculiar e costumam ser vendidas em conjunto para fazer furos de diferentes diâmetros.

Uma coroa (cortador) para drywall é uma ponta com dentes afiados

Brocas com ponta de metal duro são usadas para concreto ou tijolo

Depois de preparar a ferramenta necessária, você pode começar a fazer os furos para as caixas:

1. Fixando a coroa no mandril da broca (perfurador), apontamos a broca para o ponto pretendido.

   

   Fixamos a coroa no mandril da ferramenta elétrica e apontamos para o ponto pretendido

2. Ligamos o instrumento e começamos a mergulhar até a profundidade necessária.

   

   Mergulhamos na parede com uma coroa na profundidade desejada

3. Quando o corte estiver completo, arranque o resto do concreto com um martelo e cinzel.

   

   Após a perfuração, é necessário remover o concreto restante do furo

Ao fazer furos, recomenda-se que você pare a ferramenta elétrica e remova a coroa de perfuração da parede para esfriar. Além disso, você pode borrifar água periodicamente na parede. Isso excluirá não apenas o superaquecimento do bico, mas também reduzirá a quantidade de poeira.

Criação de ranhuras nas paredes para colocação de fios

Para começar a lascar as paredes, você precisa fazer um desenho de fiação e preparar a ferramenta apropriada.

Padrões e requisitos para o processo de busca

O desenho da fiação é feito de acordo com os códigos de construção, que são regulamentados pelo SNiP 3.05.06–85. O diagrama mostra não apenas luminárias, tomadas e interruptores, mas também a rota para colocar os fios. O corte é realizado levando em consideração os seguintes requisitos:

• a profundidade do sulco não deve ser superior a 2,5 cm, largura - 3 cm;
• a distância máxima de um canal da caixa de junção à tomada ou outros acessórios elétricos é de 3 m;
• o cabo e as ranhuras conduzem apenas horizontalmente ou verticalmente usando um nível. Você não pode usar traços diagonais ou linhas onduladas;
• a distância mínima das lajes ao estroboscópio horizontalmente localizado é de 15 cm, da rede de gás e aquecimento - 40 cm;
• a fenda vertical deve estar a pelo menos 10 cm da moldura da porta e da abertura da janela;

• Ao planejar sua fiação, as curvas devem ser minimizadas das caixas de junção para as tomadas e outros pontos.

  

  As ranhuras dos cabos são feitas apenas vertical ou horizontalmente

É proibida a realização de chanfros em cantos, paredes de rolamento e lajes, pois as ranhuras podem reduzir a resistência da estrutura da edificação e levar a consequências imprevisíveis

Ferramentas de lascar

As seguintes ferramentas podem ser usadas para fazer canais para fiação na parede:

• martelo e cinzel - o método primitivo e mais demorado que pode ser usado para fazer um pequeno pedaço de estroboscópio;
• perfurador com bico especial - permite obter o resultado de qualidade mediana, já que as bordas das ranhuras são desiguais, lascadas e requerem processamento adicional;
• uma retificadora com disco de diamante - permite realizar um estroboscópio de alta qualidade, mas a desvantagem dessa opção é a formação de uma grande quantidade de poeira;

• O chaser de parede é uma ferramenta profissional usada por construtores.

  

  Um martelo e um cinzel ou parafuso é a ferramenta mais simples e acessível que você pode usar para abrir paredes

Corte de parede

Ao usar um chaser de parede, os slots são executados da seguinte forma:

1. Pegamos a máquina de escrever e aplicamos na parede a aresta que está mais perto da saída de pó.

2. Aprofundamos a ferramenta elétrica e a carregamos até a distância desejada.

   

   Nós aprofundamos o caçador de parede na parede e o carregamos até a distância desejada ao longo da linha marcada

3. Depois que as tiras são cortadas, use um cinzel ou cinzel para retirar os pedaços do material da parede.

   

   O cinzel e o martelo removem pedaços de material da parede da fenda

4. Nós limpamos as ranhuras de poeira e preparamos, após o que você pode colocar os fios.

Vídeo: cortando paredes com um chaser de parede

Se um perfurador for usado em vez de um perseguidor de parede, a tecnologia será um pouco diferente:

1. Ao longo de todo o comprimento da marcação com um intervalo de 10-15 cm, fazemos furos com uma broca em ângulo reto de acordo com a profundidade da ranhura.

   

   Os furos são feitos ao longo da linha marcada com um perfurador

2. Selecionamos o material entre os furos com um perfurador com um bico especial, segurando-o em um ângulo de 45˚.

   

   Um perfurador com um bico especial em um ângulo seleciona uma fenda com a profundidade desejada

3. Alinhamos as bordas da fenda resultante com um cinzel semicircular.

Conectando e fixando as linhas de energia na tomada

Instalamos a fiação elétrica da seguinte forma:

1. Removemos a poeira das ranhuras com um aspirador e tratamos com um primer.

2. Abrimos a tampa da caixa de junção e colocamos um fio nela.

   

   O novo cabo, que é encaminhado para a tomada, é inserido na caixa de junção

3. Colocamos o cabo na ranhura (recomenda-se passá-lo primeiro pela ondulação), enquanto deve ser colocado livremente.

4. Fixamos o fio na reentrância com solução de gesso ou clipes especiais com passo de 25 cm.

   

   Na ranhura, o fio é fixado com clipes especiais ou uma mistura de gesso

5. Levamos o fio até o local de instalação do soquete e o cortamos com uma margem de 15–20 cm.

6. Selamos o cabo com uma mistura de gesso ou gesso à base de cimento e areia.

   

   O fio na ranhura é selado com gesso

Fixando o soquete na parede

A instalação das caixas de encaixe na parede é realizada na seguinte ordem:

1. Experimentamos a caixa até o buraco, enquanto nada deve interferir no seu pouso.

   

   A caixa deve ser experimentada antes da instalação

2. Limpamos a poeira do buraco, preparamos e deixamos a composição secar.

   

   O orifício deve ser limpo de poeira e preparado

3. Retiramos um pedaço de plástico do soquete, por onde o fio será enrolado.

4. Diluímos a mistura de gesso e aplicamos no fundo e nas paredes do orifício, bem como na parte externa da caixa.

   

   A mistura de gesso é aplicada na parte inferior e nas paredes do orifício

5. Passamos o fio no soquete e o instalamos na solução, alinhando a borda superior com a parede.

   

   Após a aplicação da mistura, a caixa é montada rente à parede

6. Usando um nível, verificamos a horizontalidade dos terminais de montagem.

   

   Nível verifique a instalação horizontal das caixas de soquete

7. Cobrimos as fissuras entre a parede e a tomada, retiramos a solução que entrou na caixa.

   

   Fechamos as rachaduras entre a caixa e a parede e removemos a solução que entrou

Vídeo: instalação de caixas de soquete

Montagem do soquete

Para conectar o soquete, você precisará de uma chave de fenda Phillips e de cabeça chata, além de cortadores laterais.

A instalação é realizada na seguinte sequência:

1. Com um cortador lateral ou uma faca, retiramos as pontas dos fios do isolamento, recuando a partir da borda de 10 mm.

   

   Limpamos as pontas dos fios com uma faca ou cortador lateral

2. Na caixa de junção, interligamos um novo cabo e um fio do qual é fornecida a alimentação, utilizando conectores especiais ou parafuso galvanizado com porca e anilhas.

   

   Na caixa de junção, conectamos o novo cabo ao fio de entrada - fase a fase, zero a zero

3. Removemos a cobertura decorativa da saída junto com a moldura.

4. Conectamos as extremidades da fase e zero aos contatos correspondentes e apertamos os parafusos com uma chave de fenda. A fase, via de regra, tem a cor do fio marrom e o zero é azul.

   

   Conectamos os fios de fase e zero aos contatos correspondentes e os fixamos com parafusos

5. Conectamos o fio terra sob o parafuso apropriado.

6. Colocamos os fios com cuidado e inserimos o soquete firmemente no orifício, fixando os parafusos das placas de montagem uniformemente e por vez.

   

   Na caixa, o soquete é fixado aparafusando os parafusos correspondentes que separam as placas de montagem

7. Além disso, fixamos o soquete na caixa usando parafusos autoatarraxantes.

   

   O soquete é adicionalmente preso à caixa usando parafusos autoatarraxantes

8. Instale a moldura e o acabamento decorativo.

   

   A faixa decorativa é fixada com um parafuso

Verificando a funcionalidade do soquete

Você pode usar um multímetro para verificar se a tomada está funcionando. O dispositivo permite que você descubra não apenas a operabilidade do elemento instalado, mas também que tensão está atualmente na rede. Para fazer isso, basta seguir estas etapas:

1. Ligamos a máquina (interruptor).
2. Ajustamos o multímetro para o limite de medição de 750 V AC, ou seja, tensão AC.
3. Inserimos as sondas na saída, segurando-as pela parte isolada. Sob nenhuma circunstância você deve tocar na parte nua das pontas de prova, pois isso causará um choque elétrico.
4. Na tela do dispositivo, temos a tensão da corrente na rede elétrica.

Vídeo: como medir a tensão na rede

Na ausência de um testador de voltagem, uma chave de fenda indicadora pode ser usada. A ferramenta permite identificar a tensão na rede pela presença de uma fase. Para isso, basta segurar com o polegar o contato do cabo da chave de fenda e, a seguir, um a um, levar a parte útil da ferramenta até os contatos do soquete. Se houver tensão na rede, acenderá um indicador em um dos contatos do soquete da chave de fenda, o que indicará a presença de uma fase. Não deve haver indicação no segundo contato, pois corresponde a zero.

Você pode verificar a presença de tensão na rede com uma chave de fenda indicadora

Trabalhar com fiação elétrica requer certas habilidades e habilidades. No entanto, se você tiver pelo menos conhecimento básico na área de engenharia elétrica e as ferramentas necessárias, observando as precauções de segurança e as instruções passo a passo, você mesmo pode instalar tomadas na cozinha.